Как сделать стяжку пола своими руками: пошаговая инструкция

1. Назначение стяжки

Устройство стяжки производят, когда необходимо выровнять основание, перекрыть коммуникации (трубопроводы и электрокабели), равномерно распределить нагрузку на нижележащие слои теплоизоляции или придать поверхности уклон.

Конечно, из всего вышеперечисленного, наиболее распространенное применение стяжки — это выравнивание основания под отделку пола.

2. Определение толщины стяжки

На этом этапе необходимо определить толщину стяжки. Для этого измерьте базу по всей площади, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку и среднее значение разницы между отметками.

Начну с того, что стяжка нам нужна как выравнивающий слой, и она не служит для перекрытия каких-либо коммуникаций.

В самой высокой точке основания толщина стяжки должна быть как можно меньше, чтобы сэкономить материал и снизить нагрузку на пол.

Минимально допустимая толщина цементно-песчаной стяжки при укладке смеси на бетонную плиту или основание — 20 мм (согласно СП 29.13330.2011 «Полы»). Однако многие строители советуют придерживаться значения 30 мм, то есть с небольшим запасом, ссылаясь на то, что нормативная документация учитывает идеальные условия и пропорции материала, вряд ли респектабельные в доме.

В результате в самой нижней точке основания мы получим максимальную толщину слоя.

измерять и маркировать удобнее лазерным уровнем, также называемым лазерным уровнем.

Думаю, стоит сказать несколько слов о том, как работает это устройство.

Лазерный уровень обеспечивает строго горизонтальную плоскость, которая проецируется в виде горизонтальной лазерной линии на стену. Некоторые модели могут также образовывать две взаимно перпендикулярные вертикальные плоскости.

Схема замера земляного полотна с помощью лазерного уровня и рулетки. Чем выше точка, тем ниже значение шкалы, и наоборот.

Для измерений можно использовать рулетку, нивелирную рейку или строительный уровень с миллиметровой шкалой. На диаграмме выше вы можете видеть, что чем ниже базовая точка, тем больше показаний на рулетке, и наоборот — чем выше точка, тем ниже отметка.

Лазерный уровень следует поставить примерно в центре комнаты, включить и, расположив рулетку или нивелирную рейку в указанных точках, снять и записать показания на шкале.

Схема замера земляного полотна с помощью лазерного уровня

Измерения проводятся с интервалом 1,0 — 1,5 метра, а также в характерных точках, то есть в тех местах, где визуально хорошо видна разница знаков.

удобнее составить схему измерений и нанести на нее полученные результаты:

Пример базовой схемы измерения с результатами. Пункт 16 является характерным.

Затем полученные результаты необходимо проработать. Для этого создайте таблицу:

В таблице мы видим, что самые высокие базисные точки — это # ​​12, # 14 и # 15, а самые низкие — # 16.

Затем вычтите наибольшее значение (15 см) из отметок всех точек и отметьте разницу (см. Столбец 3). То есть, другими словами, в третьем столбце мы указываем превышение наивысшей точки над всеми остальными. Например, строчка № 12 (а также строчка 14 и 15) на 1,5 см выше, чем строчка № 8.

Далее к значениям в третьем столбце нужно прибавить минимально допустимую толщину стяжки. Как уже было сказано выше, при укладке цементно-песчаной стяжки на бетонную плиту или основание минимальная толщина слоя составляет 20 мм, поэтому в четвертом столбце получается толщина стяжки в каждой точке.

На основании этих данных можно рассчитать среднюю толщину стяжки. Для этого складываем толщину стяжки в каждой точке и делим на количество точек. В этом примере мы получаем 3,0 см.

Среднее значение толщины стяжки нужно для расчета количества материалов для приготовления раствора, что мы и сделаем на следующем этапе.

важно помнить, что при выполнении устройства стяжки необходимо учитывать расчетную нагрузку на плиту и не превышать ее. Для этого стоит обратиться к данным проекта, по которому построен дом. Как правило, стяжка толщиной до 5 см не критична, однако стоит уточнить этот момент. Для устройства толстых стяжек используются рыхлые пористые материалы (керамзит) в качестве наполнителя для раствора или отдельного нижележащего слоя

Виды покрытий

Цементный раствор

Бетонной стяжкой называется слой поверх бетонной плиты; готовится из песка и цемента. Это основная конструкция пола для подготовки чернового пола. Цементная стяжка требует особого внимания к подготовке. Самосмешивающийся цементный раствор состоит из смеси цемента, песка и воды. Но самый быстрый и удобный способ работы с сухими смесями продается в магазине. Внимание Цементная стяжка стабилизирует температуру в доме, регулирует влажность и создает дополнительный комфорт. На нем обычно монтируется система теплого пола. Из-за большой тепловой инерции такая система отопления не может быть одиночной. Необходимо установить дополнительные источники тепла. А вот комфортный микроклимат в помещении регулирует равномерная стяжка.

Сухая засыпка

Выравнивание пола осуществляется методом сухой шпатлевки на поверхности чистого и ровного бетонного основания. В зависимости от назначения сухую стяжку можно разделить на следующие виды:

1. Альфа. Предназначен для настила полов на ровных поверхностях.
2. Бета. Он устанавливается на ровный пол поверх изоляционного материала из пористого волокна.
3. Вега. Пол выполнен по сухой засыпке.
4. Диапазон. Монтаж осуществляется на комбинированную подложку.

Сухую стяжку легче выполнять в сухую погоду. Подходит для квартир с повышенным уровнем конденсации, например, при проживании на первом этаже. Там больше скапливается влаги, требуется дополнительная защита поверхности от попадания жидкостей. Сухой метод приемлем для влажной среды, но также может использоваться в другом климате. Совет. Использовать сухую технологию удобно — через несколько дней на нее можно будет наносить другие материалы. Когда он окрепнет, он станет однородным, выдержит любую допустимую нагрузку.

3. Расчёт необходимого количества материалов для стяжки

Итак, на предыдущем шаге мы определили, что среднее значение толщины стяжки в нашем условном примере составляет 30 мм.

Теперь для расчета нам понадобится площадь комнаты. Допустим, это 20 м2.

Также нужно определиться, какую марку цементного раствора мы будем использовать. Для этого вы все еще можете обратиться к разделу № 8 СП 29.13330.20011 «Полы». Основываясь на информации в этом разделе, я составил следующую таблицу:

Таблица 1 — зависимость марки раствора от назначения стяжки

Договорились, что рассматриваем классическую цементно-песчаную выравнивающую стяжку на бетонном основании, поэтому нам подходит п.1 и соответственно марка М150.

Теперь у нас есть все данные, чтобы приступить к расчету необходимого количества компонентов решения.

Расчет можно производить несколькими способами: для готовой (покупной) смеси и для самостоятельного приготовления.

1) Расчёт готовой ЦПС

При использовании готового ДСП его расход указывается на упаковке, обычно это 17-20 кг / м2 при толщине слоя 10 мм.

Пример готового ДСП (расход смеси указан на упаковке)

Таким образом, необходимое количество смеси можно рассчитать по следующей формуле:

Смесь = R x S x (т / 10)

R — расход смеси, кг / м2

S — площадь помещения, м2

t — толщина стяжки, мм (в нашем примере — 30 мм)

Берем расход за верхний предел, т.е. 20 кг / м2, тогда получаем:

Mmix = 20 x 20 x (30/10) = 1200 кг (24 мешка по 50 кг)

Преимуществом использования готовых ЦСП является экономия времени приготовления, а также точная пропорция компонентов.

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость по сравнению с покупкой цемента и песка по отдельности, а также низкое качество ЦСП у недобросовестных производителей, экономящих деньги за счет увеличения процентного содержания песка в смеси и использования некачественного цемента.

Поэтому к выбору готового DSP нужно отнестись серьезно и контролировать отзывы покупателей.

2) Расчёт компонентов при самостоятельном приготовлении

Шаг 1. Сначала рассчитываем объем цементно-песчаной стяжки. Для этого площадь комнаты умножаем на среднюю толщину стяжки:

Винты = S * t = 20 * 0,03 = 0,6 м3

Шаг 2. Определяем пропорции компонентов.

Следует отметить, что при строительстве и ремонте столицы специализированные лаборатории занимаются подбором составов растворов и бетонов.
Потому что, только проведя исследование компонентов, входящих в состав бетона или раствора, можно точно определить пропорцию для получения требуемых характеристик материала.

В домашних условиях можно использовать универсальное соотношение цемента и песка, которое по объему составляет 1: 3 и вполне подходит для хозяйственных нужд.

Вы также можете проверить сами, обратитесь ли к СП 82-101-98 «Приготовление и применение строительных растворов» или к таблице №2. 4 (см. Ниже). Здесь мы увидим, что для приготовления раствора М150 потребуется 350 кг цемента М400 на 1 кубометр песка, что соответствует примерно соотношению 1: 3 при условии, что плотность цемента составляет 1200 кг / м3.

Фрагмент таблицы № 4 СП 82-101-98 «Приготовление и применение строительных растворов»

Шаг 3. Определите количество цемента. Также в таблице выше указан расход вяжущего, т.е цемента непосредственно на 1 м3 раствора, т.е. 400 кг.

Итак, для приготовления необходимого нам раствора объемом 0,6 м3 потребуется примерно 400 * 0,6 = 240 кг цемента.

Шаг 4. Определите количество песка. Расход песка определяется по объему, исходя из соотношения 1: 3 (к тому же нам не известен его удельный вес). Для этого мы разделим рассчитанный объем раствора (0,6 м3) на количество частей в пропорции (то есть на 4) и умножим на количество частей песка (то есть на 3):

Vsand = 0,6: 4 * 3 ≈ 0,5 м3 (или 750-850 кг в зависимости от крупности, влажности и насыпной плотности песка)

Поскольку мы используем объемное соотношение компонентов 1: 3, удобно смешивать раствор, используя любую универсальную мерную емкость. Например, в бетономешалку наливаем 3 ведра песка и ведро цемента или 6 ведер песка и два цемента и т.д. Также удобно считать, что компоненты смешиваются лопатками.

Если вам известен еще один более точный расчет компонентов цементного раствора, пишите в комментариях.

Замешивание раствора

После установки маяков можно определиться, что вам понадобится для стяжки пола в квартире, а точнее, из какого материала. Для приготовления раствора вам потребуются цемент, песок и вода. При этом придерживаются следующих пропорций: 1 часть бетона, 3 части песка. Воду добавляют постепенно, чтобы добиться нужной консистенции, удобной для работы.

Смесь готовится следующим образом:

1. На 30, контейнеры (или любые другие) готовят сухие компоненты. Смешивают песок и цемент без добавления воды. Качество решения в целом зависит от того, насколько хорошо оно будет работать. Смешивать лучше не вручную, а строительным миксером, тогда качество работы можно гарантировать.
2. После добавления воды в сухой раствор смесь снова перемешивают до нужной плотности. Чтобы узнать, готова ли смесь к работе, возьмите ее в руку и сожмите в кулаке. Если он не растекается и не распадается, консистенция нормальная.
3. Если в готовую смесь добавить пластификаторы, это только улучшит механические характеристики стяжки. Как и сколько этих компонентов можно добавить в раствор, написано на упаковке.
4. Перед применением раствор необходимо перемешать, так как песок может осесть на дно емкости, что делает ее неоднородной.

При перемешивании раствора следует помнить, что в раствор не добавляется вода, а добавляются сухие компоненты. Если придерживаться этой последовательности, можно получить более однородную смесь. Читайте также: «Стяжка пола в новостройке своими руками — с нуля».

Пошаговая инструкция – как сделать стяжку пола

Общие пошаговые инструкции для правильной прочной стяжки следующие:

1. Подготовка основания.
2. Укладка или заливка нижележащих материалов.
3. Выставить фары и расстелить кромочную демпфирующую ленту.
4. Армирование сетки (при необходимости) и перемешивание раствора.
5. Залить и разровнять подготовленную смесь.

Если в квартире или частном доме делается сухая стяжка, два последних пункта сводятся к укладке и креплению ДВП или гипсокартона. Особых сложностей нет. Разобраться в том, как подключить унитаз, зачастую сложнее, чем выровнять его под напольным покрытием.

Основные этапы работ по изготовлению стяжки

Сухая

Сборная конструкция из плит OSB, ДСП или гипсокартона не отличается особой прочностью и склонна к расслоению при затоплении. Но с другой стороны, эти недостатки компенсируются скоростью монтажа, а также отличной тепло- и звукоизоляцией.

По этой технологии делают стяжку, обычно поверх заливки из перлита или керамзита. Затем наносится гидроизоляция. Непосредственно приклеивание уложенных друг к другу листов происходит при помощи клея и саморезов. При этом последние нужно тщательно выбирать по длине, чтобы при свинчивании они не упирались в плотное основание и не приподнимали укладываемое покрытие.

Заливка осуществляется высотой 3-5 см. Если нужно больше (например, чтобы скрыть трубы), стяжку следует выполнять плитами в два перекрывающих друг друга слоя. Одного будет недостаточно, чтобы обеспечить требуемые нормы прочности.

Мокрая

При выполнении стяжки мокрым методом главное залить сразу весь объем раствора. Дать застыть одному слою и залить сверху другим нельзя, они неизбежно в дальнейшем разойдутся.

На застывание 1 см бетона в стяжке нужно около недели. В этом случае стяжку обычно делают на 3-5 см — в результате, пока она полностью не будет готова к дальнейшим работам, придется ждать не менее месяца. Это главный недостаток данной технологии.

Второй важный момент — это фары. Сделать их проще всего из профилей для гипсокартона. Также можно использовать штатив для рэпера. Чем точнее установлены эти горизонтальные направляющие, тем более гладкой будет поверхность.

И все-таки, какая лучше

однозначно ответить на этот вопрос невозможно, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Внимание: сухая стяжка — рекордсмен по скорости укладки, традиционная стяжка — универсальный вариант для любого помещения, полусухая стяжка сохнет быстрее традиционной.

При выборе стяжки следует исходить из сочетания имеющегося времени и бюджета, а также учитывать нюансы:

1. Если стяжка выполняется во влажной среде, это, безусловно, традиционный метод.
2. Если нужно сделать стяжку только в одной из комнат в квартире, не выходя на время ремонта, то это точно сухая стяжка.
3. Нужна цементная стяжка, но время очень ограничено — полусухая стяжка.

Выбор в остальных случаях не так однозначен, важны необходимость звукоизоляции, необходимая прочность стяжки и другие факторы. Главное, чтобы после выбора одного из вариантов все работы проводились в соответствии с технологией. Так что любой вариант удачно оправдает ожидания.

Виды мокрых стяжек

Материалы для мокрых работ при устройстве стяжки самые разнообразные, поэтому есть смысл правильно их классифицировать. Для выравнивания поверхности используются следующие виды жидких смесей:

• бетон различных марок;
• цементный раствор;
• готовые полимерцементные смеси;
• модифицированные виды бетона.

Каждый из этих материалов имеет свои эксплуатационные характеристики и приоритетные области применения, в том числе при устройстве стяжки в квартире. Чтобы выяснить, что лучше всего подходит для правильного заполнения чернового пола в конкретной ситуации, нужно учитывать их плюсы и минусы.

Бетон

В состав бетона входит щебень или керамзит

Этот материал незаменим при заливке черновых стяжек, являющихся основой перекрывающих конструкций перекрытий. Без должного опыта сложно создать аккуратные бетонные поверхности своими руками, так как в состав материала обязательно входит большая фракция, что мешает точному выравниванию. Для первичного формирования основания лучше всего подходит бетон по следующим причинам:

• у материала самая низкая стоимость;
• толщина слоя не ограничена, поэтому можно выровнять поверхность любой кривизны;
• при черновой заливке бетон можно оставить без армирования и использовать отработанный цементный раствор, что еще больше снижает стоимость выполняемых работ.

Для отделки поверхности бетон менее предпочтителен, чем другие материалы. Здесь ощущаются его недостатки:

• нельзя заливать тонким слоем (его высота не менее 4 см);
• надолго (почти месяц) набирает силы, что часто тормозит работу;
• его необходимо укрепить, а это увеличивает конечную стоимость;
• необходимо усилить верхний слой (опять же стоит);
• дает значительную усадку, которая может привести к растрескиванию и расслоению при незначительном нарушении технологии;
• материал холодный, поэтому стоять на нем неудобно, если нет нагрева;
• часто бывает необходимо дополнительно выровнять бетонную поверхность наливными полами, цена которых немалая (5-10 долларов за 1 метр, толщиной 10 мм).

Цементно-песчаный раствор

Для приготовления цементно-песчаной смеси необходимо использовать только мытый или речной песок

Это, по сути, тот же бетон, в котором нет щебня. Смеси цемента и жидкого песка используются для устройства недорогих стяжек сравнительно небольшой толщины. Такой материал немного дороже бетона, поскольку отсутствие крупной фракции в составе необходимо компенсировать высоким содержанием цемента. Цементно-песчаный раствор для укладки основания пола применяется редко, так как имеет практически те же недостатки, что и бетон, при гораздо меньшей прочности.

Важно! Для приготовления цементно-песчаной смеси используйте только мытый или речной песок. Песчаный наполнитель карьерного происхождения содержит много глины, что значительно снижает прочность стяжки и делает неизбежным растрескивание и быстрое разрушение конструкции отливки.

Полимерцементные готовые смеси

Такими растворами удобно заливать стяжку своими руками на балконе или в ванной под укладку плитки

Стоимость таких материалов по сравнению с бетоном (в пересчете на м2 готовой стяжки определенной толщины) намного выше. Поэтому использовать фасованные смеси для грубого розлива нецелесообразно. Для базового устройства небольшой толщины (1,5-5 см) такие материалы больше подходят. Недостатки готовых полимерцементных смесей заканчиваются более высокой ценой, поэтому есть такие достоинства, как:

• армировать стяжку не нужно;
• раствор для работы легко приготовить самостоятельно, используя строительный миксер или дрель с аналогичной насадкой;
• приготовленный раствор удобен в применении (наполнитель не оседает, крупная фракция отсутствует);
• созревает и сохнет намного быстрее, чем бетон (максимум за неделю);
• можно своими руками сформировать поверхность, отвечающую современным требованиям.

Благодаря таким преимуществам готовые смеси намного лучше подходят для использования в квартирах, как в панельных, так и в монолитных домах. Такие растворы удобно выливать своими руками на балкон или в ванную комнату под укладку плитки. Хотя полимерцементные смеси все чаще используют при заливке больших площадей, когда выравнивающий слой небольшой. Чтобы убедиться, что работать с такими смесями своими руками не так уж сложно, посмотрите это видео ниже, где демонстрируется весь рабочий процесс.

Легкий бетон

Идея замены бетонного наполнителя на более легкий зародилась давно, результатом чего стал керамзитобетон, в котором щебень заменили на пористые гранулы керамзита. Этот материал используется для создания легких черновых полов. Керамзитобетон не подходит для отделки стяжек, так как крупные гранулы не позволяют сделать ровную гладкую поверхность.

Гранулы полистирола используются для осветления бетона

Сравнительно недавно стали использовать еще более легкую модификацию — полистиролбетон. В этом растворе роль наполнителя играют гранулы пены, которые имеют разный размер. Если использовать фракцию до 5 мм, то можно просто выровнять поверхность своими руками, например для укладки плитки. Несомненное преимущество полистиролбетона в том, что при его заливке гарантировано достижение двух целей:

• выравнивание поверхности;
• утепление основания пола.

Стоимость полистиролбетона зависит от цены наполнителя. Крупные гранулы дешевле, мелкие дороже. Самый дешевый вариант — пенополистирольная крошка, которую получают путем измельчения отходов пенополистирола.

4. Подготовка основания

Особое внимание стоит уделить подготовке основания, так как от него зависит качество сцепления и, как следствие, прочностные характеристики стяжки.

Основание должно быть тщательно очищено и очищено от пыли, при этом удобно пользоваться промышленным пылесосом.

Не используйте для этой цели обычный бытовой пылесос, он может сломать его

Далее используем грунтовку глубокого проникновения и тщательно обрабатываем основу.

Пример грунта на бетонных поверхностях

Также стоит развести небольшое количество раствора и заполнить им все щели и отверстия (там, где выходят стояки отопления и вода) в основании, в которые может проникнуть жидкость раствора.

Это важно по нескольким причинам: во-первых, недостаток влаги в растворе отрицательно сказывается на прочностных характеристиках стяжки, во-вторых, если под вами находятся другие помещения, поэтому при наличии протечек есть риск их затопления и повреждение отделки.

По периметру пола следует наклеить демпферную ленту, чтобы компенсировать тепловое расширение будущей стяжки и избежать появления трещин.

Демпфирующая лента для компенсации теплового расширения стяжки

Установка демпферной ленты является обязательным условием устройства стяжки на слой теплоизоляции, так называемых «плавающих» стяжек.

5. Разметка и установка маяков

5.1 Виды и способы установки маяков

Один из самых удобных способов — использовать гипсовый фара-профиль. Профиль бывает двух типов: высотой 6 и 10 мм.

Пример профиля маяка для устройства стяжки

Устанавливается такой профиль рядами ниже уровня стяжки. Расстояние между маяками считается немного меньше ширины линии, используемой для разравнивания смеси.

Одна из самых актуальных проблем — крепление профиля фары к основанию. Есть несколько способов: лепешки из раствора, раствор и дюбели, специальные площадки.

Рассмотрим эти методы подробнее:

1) Крепление при помощи кучек раствора

На линии установки профиля выкладываются сваи из раствора, с интервалом 1,0 — 2,0 м (в зависимости от жесткости профиля). Затем в эти лепешки опускают маяк до необходимой отметки, которую контролируют по лазерному уровню. Лишний раствор над фарой удаляют шпателем. Следовательно, выявляются все необходимые сигналы, и затем он ждет некоторое время, пока не схватит решение.

Крепление профиля фары гипсовым раствором

Поэтому устанавливать маяки можно как на цементном растворе, так и на штукатурке или гипсовой шпатлевке. Но в обоих случаях есть свои плюсы и минусы.

Цементный раствор для крепления маяков обеспечивает ровность стяжки, но затвердевает долго и штукатурная смесь достаточно быстро затвердевает, но стяжка в этом случае будет неоднородной. Здесь каждый сам решает, какую смесь использовать.

2) Крепление при помощи раствора и дюбелей

Этот метод является более продвинутой версией первого.

На линии установки фары в основание (в плите) просверливаются отверстия с интервалом 1,0 М. Затем в отверстие устанавливается дюбель и вкручивается саморез. Верх головки самореза устанавливают на отметку на 10 или 6 мм ниже уровня стяжки (в зависимости от высоты используемого сигнального профиля). После этого на саморез укладываются стопки раствора. Затем фару погружают в раствор до упора в резьбовую крышку.

Этот метод наглядно продемонстрирован на следующих диаграммах:

3) Крепление маяков при помощи специальных платформ

У перечисленных выше способов крепления маяков есть недостаток — лепешки из раствора легко сломать, случайно наступив на них или ударившись о них. А восстановление требует значительных затрат времени.

Избежать этой неприятной ситуации поможет использование специальных пластиковых площадок для крепления профиля (фото ниже):

Платформы крепятся к основанию дюбелями и саморезами и фиксируются на необходимой высоте с помощью уровня.

5.2 Разметка под маяки при помощи лазерного уровня

Шаг 1. Первый шаг — определить направление маяков (вдоль или поперек комнаты).

Затем нужно с помощью рулетки отложить равные отрезки в сторону и сделать отметки вдоль двух противоположных стен комнаты.

Между соответствующими отметками с помощью режущей проволоки или капроновой нити и маркера проводят линии вдоль имеющегося основания, которые служат отметками для установки маяка на плоскости.

Первый маяк устанавливается на расстоянии 15-20 см от стены, а остальные на равном расстоянии друг от друга с учетом длины правила. Этот процесс наглядно демонстрируется ниже:

Шаг 2. Далее необходимо выполнить высотную разбивку радиомаяков. Это самый сложный и ответственный этап.

Как уже было сказано, лазерный уровень обеспечивает ровную горизонтальную плоскость, соответственно расстояние от любой точки этой плоскости до верха стяжки должно быть таким же, если, конечно, мы используем стяжку для выравнивания поверхности, а не дать уклон.

Итак, для начала необходимо определить, на каком расстоянии от лазерной линии обозначить верх маяка и, соответственно, верх стяжки.

Для этих целей нам потребуется установить рулетку или нивелирную рейку в самой высокой точке основания, которую мы нашли на предыдущем шаге. В нашем примере это одна из 12, 14 или 15 точек.

Итак, нам нужно определить высоту лазера в этой точке:

h — расстояние от лазерной плоскости до верха стяжки, tmin — минимальная толщина стяжки

Предположим, что относительная высота в указанной точке составляет 15 см, то есть это расстояние от плоскости лазера до вершины основания. Следовательно, если взять минимальную толщину стяжки 20 мм, то расстояние от лазерной линии до верха стяжки будет 15-2 = 13 см, как показано на схеме выше.

Теперь, чтобы получить отметку верха стяжки в любом месте основания, нам нужно отойти на 13 см от лазерной линии.

Важно: стоит отметить, что если мы переставим лазер с места на место (или снимем, а затем переустановим), в одном и том же месте на базе мы можем получить разные относительные отметки. Поэтому, если остановить процесс разметки и переставить прибор, нужно повторить описанную выше процедуру для определения расстояния от лазерной плоскости до верха стяжки

Шаг 3. Отложите отметки отметки на стенах, где устанавливаются маяки. В нашем примере мы должны отложить от лазерной линии h = 13 см:

Разбивка по высоте для установки маяков. Фиксированное расстояние проводится от лазерной линии

Шаг 4. По линии разметки (выполняется на шаге 1) под профиль фары укладываются груды раствора (если, конечно, вы выбрали такой способ крепления). Затем на это решение устанавливается маяк. Начало маяка устанавливается по отметке на стене, а центр и конец — по лазерному уровню.

Для удобства выравнивания маяка можно сделать из куска картона или фанеры трафарет, на котором сделана отметка со значением h.
Пример трафарета для отображения маяков

Таким образом выставляются все маячки и только после застывания фиксирующего раствора начинают укладывать смесь.

Пример видимого света под стяжкой

6. Приготовление и укладка смеси

Для приготовления раствора нужно обзавестись подходящей тарой. В углу комнаты можно отдельно разместить песок и бетон.

При больших объемах работ песок и цемент забрасывают в емкость с помощью ведер или лопат, как было сказано выше.

Песок и цемент для приготовления ДСП

Например, ведро с цементом и два (три) ведра с песком наливают в емкость по пропорции, можно сделать то же самое с помощью лопаты.

Полученная цементно-песчаная смесь перемешивается, и только потом добавляется вода.

Рекомендуется добавлять воду частями, так будет проще проверить консистенцию готовой смеси.

замешивать раствор необходимо при помощи специальной тихоходной дрели, если использовать обычный перфоратор, он может просто выгореть от нагрузки.

Замешайте раствор низкооборотной дрелью

Также на этом этапе в раствор можно добавить пластификатор и волокно.

Арматура для стяжки

После этого приготовленный раствор помещается между маяками и по правилу, помещенному над маяками, как на дорожках, смесь притягивается к себе.

Вытяните (разровняйте) раствор с помощью правила

Кроме того, при извлечении решения необходимо выполнять перемещения влево и вправо. Таким образом смесь будет лучше выровняться и заполнить пустоты.

В местах, где уровень стяжки опустился ниже маяка, необходимо доливать раствор.

В труднодоступных местах возле радиаторов отопления, стояков можно разровнять смесь шпателем или кельмой.

Не беспокойтесь о мелких неровностях и провисаниях, их можно легко срезать после застывания смеси.

7. Уход за стяжкой

На следующий день после заливки стяжки, когда она уже затвердела, необходимо удалить неровности, провисания и другие дефекты. Для этого, как правило, используют скребок или шпатель. Важно не откладывать эту процедуру на потом, ведь если стяжка наберет прочность, выполнить эту работу будет невероятно сложно, а вот новую стяжку срезать легко.

Кроме того, чтобы песчано-цементная стяжка была прочной и долго прослужила, очень важно удерживать в ней воду в период повышения прочности. Для этого после устранения неровностей стяжку следует слегка залить водой и накрыть пищевой пленкой, которая создаст парниковый эффект и предотвратит испарение влаги. Выдерживать стяжку под такой теплицей рекомендуется несколько дней. Полного набора прочности стяжки хватает на 28 дней.

По поводу удаления маяков мнения разделились. Одни строители снимают их, заливая новым раствором бороздки, оставленные фарами, другие оставляют их. Снимающие маяки обосновывают свое расположение тем, что бетон стяжки и металлический маяк имеют разные коэффициенты теплового расширения, поэтому при значительных перепадах температуры могут образоваться трещины. Считаю, что температура в отапливаемом помещении в течение года существенно не меняется, поэтому можно оставить фары и не заниматься лишней работой.

Этапы работы и технология

Этап 1 .Определение горизонта

Проверка однородности

Нулевой уровень измеряется с помощью пузырькового уровня — это другое название уровня воды. Знаки размещены во всех комнатах. Оптимальная высота от 1,2 до 1,5 м от пола. Везде стоит стартовый знак. Второй и все последующие размечаются по уровню воды по горизонту, но не по полу.

Все точки подключаются и получают нулевой уровень. В ходе монтажных работ он определит горизонтальную плоскость. Несколько раз проверьте точность нулевого уровня.

Лазерный уровень

Иногда под стяжку насыпают керамзит или щебень. Затем отводят от отмеченного места на несколько сантиметров и по этому уровню делают дополнительную линию заливки выбранного материала подушки под стяжку.

Этап 2. Определяем перепады высот

Это необходимо для расчета правильного уровня стяжки и необходимого объема раствора.

Определите перепады высот

В разных комнатах измеряем расстояние от старого этажа до нулевой точки. Записываем полученное значение в каждую позицию измерения. Лучше сделать больше точек, чтобы измерения были точнее. Минимальное значение — это максимальный уровень старого этажа, большее значение — его минимальная высота. Разница в значениях — это разница в высоте старого пола.

Например, макс = 1,30 м, мин = 1,25 м.

1,30 — 1,25 = 0,05.

То есть разница в высоте 5см.

30 мм — минимальная толщина цементной стяжки, на которую добавлен пластификатор. Мы уже говорили ранее, что иначе трещины пойдут по стяжке. Производители иногда добавляют жидкое мыло в качестве пластификатора. А на упаковке самовыравнивающейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

С многоуровневой стяжкой — расчет перепада высот. Неровности по уровню пола в местах стыков покрытий не допускаются. Стяжка оформляется по-разному по уровням — толщина покрытий неодинакова. Разницу в ней необходимо компенсировать перепадами уровней стяжки.

Допустим, на кухне керамическая плитка, в спальне паркет. Слой под паркетом будет толще плитки и будет многослойным. Складываем толщину всех слоев, включая сам паркет, вычитаем сумму слоев плитки, включая ее саму. Получаем опускание стяжки. Желательно взять замену на 2 мм со стороны плитки, если слой паркета выше.

Этап 3. Подготовка поверхности

Очищаем базовое покрытие. Обычно используется строительный пылесос. Если его нет, можно просто хорошенько подметать, а потом все постирать обычным моющим средством. Дальнейшее обеспыливание можно произвести с помощью грунтовки. Оптимальное использование «Бетоноконтакт» означает: он обеспечивает хорошее сцепление со стяжкой и основанием, делает поверхность шероховатой.

Бетонный контакт

Временная гидроизоляция необходима для перегородок и стен. Для этого можно использовать рубероид. Высота наклеивания кровельной ленты 10-15 см от уровня стяжки.

Далее посмотрим на базу. Отряды не допускаются, их нужно убирать. Если есть большие трещины, засыпьте их густым безусадочным цементным раствором. Если полы были «растянуты» во время строительства или были покрыты «цементным молочком», пленка удаляется, чтобы обеспечить надлежащую адгезию к грунтовке.

Этап 4. Выставление маяков

Установка маяков

По ним выравнивается стяжка. Обычно используются такие жесткие элементы — металлические профили, которые можно зафиксировать в фиксированном положении и не бояться, что они прогнутся в ненужный момент.

Способ крепления другой — можно соорудить бетонную горку или просто вкрутить фары в пол. Важное требование — параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять разместить концы рейки, по которой будет выравниваться композиция.

Установка маяков

Фары

Выравнивают маяки по длине и относительно друг друга при помощи реечного уровня. Там, где образуются перепады высот, ставится опалубка из фанеры, чтобы раствор не мог перетечь в другое помещение или участок.

Этап 5. Смешивание состава и заливка стяжки

Мало кто делает это вручную, чаще используют бетономешалку: так состав получается более однородным. Увеличивать долю воды для однородности смеси не нужно, иначе стяжка будет хрупкой. Для этого продаются специальные добавки, делающие раствор пластичным и однородным.

Добавки для бетона

Заливка должна напоминать густое тесто без комков, которое растекается, но не растекается по поверхности. Применяется 1-1,5 часа за один прием. Нельзя оставлять его на несколько дней. Также нельзя заливать комнату частями в течение нескольких дней. Исключение составляет стяжка нескольких уровней или разных комнат.

Раствор заливается между маяками и разравнивается рейкой, которую перемещают строго по маякам, вытесняя лишнюю смесь. Для выравнивания поверхности стяжки, как правило, также выполняют движения вправо и влево.

Выравнивают бетонную массу правилом

Процесс выравнивания массы бетона с помощью правила

Этап 6. Послемонтажный уход

Простая операция, часто игнорируемая рабочими. Он заключается в поливе покрытия 2 раза в день. Если этого не сделать, стяжка потрескается. Период полива — 10 дней.

Цементная стяжка приобретет достаточную стойкость за 28 дней. Химические процессы, происходящие во время этого процесса, требуют достаточного количества влаги.

Маяки вынимают примерно через 3 дня после укладки стяжки. Впадины загрунтовываются и заполняются новой порцией раствора. После этого снова смачиваем покрытие и накрываем полиэтиленовой пленкой на 2 недели. В некоторых случаях это делать не рекомендуется, поэтому гидратация также проводится часто — 2 раза в день.

Этап 7. Проверка работы

Он проводится в несколько этапов.

1. Осмотр. Цвет стяжки серый, без блеска. Поверхность гладкая, без трещин.
2. Проверка однородности. В этом пригодится направляющая длиной 2 м, которую прикладывают к стяжке в нескольких направлениях в разных точках. По российским стандартам размер зазора не превышает 4 мм.
3. Осмотр уклона поверхности по отношению к линии горизонта. Индикатор можно проверить на любом уровне. Согласно СНиП оптимальным является значение 0,2%, не превышающее 50 мм. Уклон рассчитывается по формуле: длина помещения в мм / 100 * 0,2.
4. Нажав. Берем блок и проверяем звук от стука по стяжке. Он должен быть во всем одинаковым: звонким и сплошным. Если звук слишком глухой, в стяжке появляются расслоения, как будто под полом есть пустота.

Заливная стяжка